Гортензия крупнолистная: выращивание и уход в открытом грунте

Гортензия крупнолистная, или макрофилла (Hydrangea macrophylla) – та самая, которую чаще всего можно увидеть на красивых фото в интернете. Она цветет пышными округлыми шапками, которые при определенных условиях могут менять цвет с розового на голубой, так что на одном кусте могут быть соцветия двух оттенков и даже двухцветные.

Понятно, что при виде такой красоты очень хочется посадить ее у себя на даче. Такое возможно, но невысокая зимостойкость крупнолистных гортензий – большая проблема для садовода. Это растения теплого климата, и без сложностей их можно вырастить только в южных регионах. В Подмосковье и в целом в средней полосе России крупнолистная гортензия, обильно цветущая в открытом грунте – признак трудолюбия владельца. Для ленивых садоводов она не подойдет – лучше посадить у себя древовидную или метельчатую. 

• Сорта, как правило, относятся к зонам морозостойкости 5 и 6, то есть гортензия крупнолистная выдерживает температуру минус 20-23 или минус 26-28 градусов. Неопытному садоводу может показаться, что этого достаточно – не так часто у нас бывают жестокие морозы. Однако важно знать: эти показатели говорят только о том, что при таких температурах выживет корневая система, то есть растение не погибнет полностью. Между тем у основной массы сортов цветочные почки находятся на верхушках побегов второго года, которые обмерзают зимой. Получается, что летом куст есть – и даже вполне пышный – но цветения нет. Чтобы гортензия цвела, нужно обязательно сохранить прошлогодние побеги.
• Кроме того, этим растениям опасно чередование потеплений и похолоданий, особенно ранней весной, а такое бывает у нас нередко. Зимний покой у них неглубокий, во время оттепели почки просыпаются довольно быстро – и погибают, «прихваченные» вернувшимися морозами.
• Поэтому в средней полосе возможны только два варианта выращивания крупнолистных гортензий: в горшке на улице с зимовкой в доме или в открытом грунте с обязательным зимним укрытием. В противном случае цветения можно не увидеть вовсе. Можно завести такую гортензию и как комнатное растение.

Какие сорта гортензии крупнолистной подходят для открытого грунта в средней полосе

Существует несколько сортосерий так называемых ремонтантных, или повторноцветущих гортензий. Это прежде всего знаменитые «Эндлесс Саммер» (Endless Summer), а также «Форевер энд Эвер» (Forever and Ever), «Ю энд Ми» (You and Me) и некоторые другие. Именно их чаще всего рекомендуют для выращивания в открытом грунте в средней полосе.

Особенность этих сортов в том, что они способны цвести как на прошлогодних побегах, так и на «первогодках». Если побеги прошлого сезона погибли от холода, их частично обрезают. Из почек в нижней части отрастают новые, которые способны зацвести в тот же сезон.

Иногда продавцы утверждают, что эти сорта не нуждаются в укрытии на зиму – увы, но это правда лишь отчасти. Действительно, их можно не укрывать, но в таком случае цветение будет поздним, в самом конце лета-начале осени, цветки могут попасть под ранние заморозки и погибнуть. К тому же часто цветение на побегах этого года бывает более скромным, чем хотелось бы. Очень желательно все же сохранять побеги прошлого года, в таком случае цветение начнется в середине лета и будет долгим и обильным: сначала на «старых» побегах, затем на молодых.

Гортензия Endless Summer

Гортензия крупнолистная: посадка и уход в открытом грунте

Какую почву любит гортензия крупнолистная?

Для крупнолистной гортензии кислотность почвы – очень важный фактор, который сильно влияет на ее способность расти и цвести. Эта культура любит слабокислые почвы, поскольку очень нуждается в железе, при его дефиците у гортензий быстро начинается хлороз, и о хорошем цветении можно забыть. В кислых грунтах железо находится в растворимой форме, доступной для растений; в щелочных оно становится нерастворимым. Кроме того, смещение pH почв в сторону кислоты делает более доступным и алюминий, который влияет на окраску соцветий.

Гортензию можно выращивать и на нейтральных грунтах, но их придется искусственно подкислять и обогащать железом. Стоит заметить, что щелочные, то есть известковые почвы, для средней полосы нетипичны, чаще встречаются как раз кисловатые или нейтральные.

Из особых потребностей гортензии вытекают и некоторые особенности ухода за ней. Например, очень осторожно нужно относиться к профилактическим и лечебным обработкам медным купоросом, так как медь в почве снижает доступность железа. Тот же эффект дают соли марганца, поэтому использовать марганцовку тоже нежелательно. Не следует вносить подкормки с содержанием кальция, который защелачивает почву.

Сделать нейтральную или щелочную почву кислой можно, но придется приложить усилия.

• Можно использовать для заполнения посадочной ямы покупной грунт для кислолюбивых растений – собственно гортензий, рододендронов, голубики, клюквы. Однако в больших количествах он обойдется недешево.
• В продаже есть специальные препараты для подкисления грунтов, например «Кислон», который тоже вносят в посадочную яму в количестве 200-300 граммов на растение. Иногда садоводы используют коллоидную серу – 30-40 г на куст.
• Можно самостоятельно приготовить почвосмесь с кислым верховым торфом и хвойными остатками: опилками, опавшей хвоей и пр. Количество добавок зависит от первоначальной кислотности грунта на участке, в среднем это 1/3 – ¼ от объема земли для заполнения ямы. При разложении хвои грунт будет подкисляться естественным образом.
• Важно понимать, что недостаточно один раз «закислить» грунт для гортензии – его придется поддерживать в этом состоянии в течение всей жизни куста. Для этого используют либо все те же препараты для подкисления почв (примерно раз в 2 месяца), либо лимонную кислоту – 15-20 мл на 10 л воды один-два раза в месяц.

Место для посадки

Сажать гортензию желательно так, чтобы она получала солнечный свет утром и во второй половине дня, но была слегка затенена в полуденные часы. На прямом солнце она может «подгорать» и требует более частых поливов. Посадка в полутени тоже возможна, но расти куст будет медленнее, цвести – позже и менее обильно.

Место для посадки должно быть защищено от ветра.

Уровень грунтовых вод – не выше 1,5 м, нельзя сажать гортензию в затопляемых низинах и там, где весной долго застаивается талая вода. В крайнем случае для куста можно насыпать искусственный холм.

Не стоит выбирать место для гортензии по соседству с растениями, у которых другие требования к кислотности почв и подкормкам. Хорошие партнеры для нее – хвойные и кислолюбивые культуры (рододендроны, верески, черника, голубика, клюква).

Когда и как сажать гортензию крупнолистную

Это растение довольно медленно приживается на новом месте, поэтому оптимальное время для посадки крупнолистной гортензии в открытый грунт – весной или в начале лета, когда пройдет угроза заморозков. Хорошие саженцы обычно продаются в горшках с землей, и теоретически их можно пересаживать с весны и до ранней осени. Но в разгар лета может быть слишком жарко, а свежепосаженные растения плохо переносят жару. При поздней посадке растение может не успеть прижиться, а при его проблемах с зимостойкостью это фатально.

Размер ямы для посадки – в среднем 50-60 см в диаметре и 40-50 см в глубину. На неподходящих по составу почвах ее лучше сделать пошире – для заполнения нужной почвосмесью. Если грунты сами по себе кисловатые и плодородные, яма может быть и меньше, в таком случае имеет смысл ориентироваться на размер корневой системы саженца с некоторым «запасом».

На дно обязательно укладывают слой дренажа.

В грунт для заполнения ямы можно замешать комплексное минеральное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия (N:P:K). Подойдет, например, азофоска в количестве около 20 граммов.

• Саженец вынимают из горшка, если корни проросли в дренажные отверстия, их можно обрезать.
• Земляной ком не разрушают, сажать следует вместе с ним.
• Растение устанавливают в яму с таким расчетом, чтобы после засыпки корневая шейка была на том же уровне, что и до нее, или не более чем на 1 см ниже. Глубину посадки можно регулировать подсыпкой грунта на дно ямы.
• Затем яму заполняют грунтом, слегка его обжимая, чтобы не образовались пустоты.
• Посаженное растение хорошо поливают.

Чем подкармливать крупнолистную гортензию

1. Весной, перед раскрытием почек, можно внести комплексное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия. Через некоторое время можно добавить коллоидную серу для дополнительного подкисления грунта.
2. После распускания листьев и до появления бутонов с периодичностью каждые 14 дней вносят 20-25 г аммиачной селитры и столько же двойного суперфосфата. На плодородных почвах и для молодых растений дозировку можно немного уменьшить.
3. Перед цветением можно подкормить гортензию сульфатом аммония (около 20 г) и монофосфатом калия (10-15 г).
4. После цветения подкормку повторяют.
5. В конце сезона можно внести монофосфат калия в том же количестве или суперфосфат (около 20 г), сульфат калия или калимагнезию.
6. Для «ленивых» садоводов существуют готовые питательные составы, которые так и называются – «Для гортензий». Можно найти удобрения с пролонгированным действием, которые медленно высвобождаются в почве, поэтому вносить их можно существенно реже.
7. Летом полезно периодически подкармливать гортензии хелатом железа, особенно если они посажены в почву с нейтральной кислотностью.

Полив крупнолистной гортензии

Эти растения весьма влаголюбивы, поэтому поливать их нужно часто и много – до двух раз в неделю. На каждый куст требуется 1-3 ведра воды в зависимости от его размера, возраста и жизненной фазы: во время цветения гортензия может требовать больше воды. В жару потребность в поливе тоже увеличивается, недостаток влаги легко можно заметить по «повисанию» соцветий и листьев. Почву под посадками очень полезно мульчировать торфом или хвойными остатками: они не только сохраняют ее влажной, но и способствуют поддержанию кислотности.

Для полива лучше использовать дождевую воду. Воду из колодца или скважины рекомендуется отстаивать на солнце, так как гортензия не любит холодных поливов.

В Подмосковье и некоторых соседних регионах довольно типичное явление – большое количество извести в воде из подземных источников. При частом поливе такой водой известь может защелачивать почву, поэтому при поливе гортензий желательно добавлять лимонную кислоту (15-20 мл/10 л) или 9%-ный уксус (30 мл/10 л).

Осенью гортензию продолжают поливать до самого укрытия – это важно для ее зимостойкости.

Как «перекрасить» гортензию

Изменить оттенок цветения можно только у розовых гортензий – белые и красные такого свойства не имеют. У растений с розовыми цветками можно добиться голубого или «двухцветного» цветения за счет внесения хелата железа и препаратов алюминия. Некоторые голубые гортензии можно тем же путем «перекрасить» в более насыщенные синие тона. Препаратов алюминия специально для растений не существует, но в аптеке можно приобрести алюминиевые («жженые») квасцы, их вносят примерно в количестве 15-20 г на 10-15 л воды несколько раз за сезон.

Можно добиться изменения цвета гортензий и более простым путем – в продаже есть специальные готовые средства для окрашивания гортензий, найти их можно именно под таким названием.

Важно знать: изменение цвета происходит далеко не сразу, и его нельзя ускорить увеличением дозы препаратов.

Обрезка крупнолистной гортензии

Обрезка крупнолистной гортензии весной для пышного цветения скорее вредна, чем полезна. Это растение рано «просыпается», а после начала сокодвижения обрезка только ослабляет куст. В весеннее время можно только удалить подмерзшие части и срезать соцветия, если это не делалось осенью. Побеги в этом случае обрезают до первой зеленой почки.

Основные работы по обрезке крупнолистной гортензии делаются осенью. Способ зависит от того, на каких побегах цветет сорт – прошлогодних или текущего года.

• Если гортензия цветет только на прошлогодних побегах, обрезка сводится лишь к удалению поврежденных, слабых и загущающих ветвей. Здоровые побеги ни в коем случае не укорачивают – как мы помним, цветочные почки у них находятся в верхней части и должны перезимовать. Удалять ли отцветшие соцветия – вопрос неоднозначный. Многие садоводы этого не делают, оставляя их до весны: считается, что это может дать побегам дополнительную защиту от вымерзания.
• Повторноцветущие гортензии, которые выращиваются с укрытием, обрезают так же. Для растений, которые на зиму только мульчируют, рекомендуется обрезка побегов над третьей-пятой почкой, считая снизу. При таком подходе цветения на прошлогодних побегах не будет, и оно сдвинется на более поздний срок.

Формировать крупнолистную гортензию начинают с возраста 3-4 года. Делают это очень аккуратно и исходя из свойств сорта. У ремонтантных сортов, которые выращиваются с укрытием, можно укорачивать побеги на 2-3 почки (считая от верхней) – это стимулирует кущение и более обильное цветение. Для омоложения кустов можно срезать на уровне земли 2-3 самых старых ветви, но не более. Вообще же формирующая обрезка этим растениям чаще всего не нужна.

Как подготовить крупнолистную гортензию к зиме

Гортензии укрывают в середине-конце октября, ориентируясь на сроки наступления заморозков.

• За пару недель до этого срока некоторые садоводы удаляют с кустов нижние листья. Считается, что это способствует вызреванию побегов. Впрочем, делать это не обязательно – листья можно удалить и позже.
• Когда ночные температуры переходят через ноль, гортензию окончательно освобождают от листвы и укрывают примерно по тому же принципу, что и розы. Основание куста мульчируют сухими листьями, крону аккуратно связывают и пригибают к земле. На землю можно подложить лапник, сухие листья, агротекстиль или любой другой материал. Уложенные растения можно дополнительно засыпать палыми листьями.
• Побеги пришпиливают к грунту любым удобным способом, чаще всего пластиковыми или металлическими дугами, иногда их привязывают к чему-нибудь тяжелому или к специально сооруженному каркасу.
• Молодые малорослые кусты можно не пригибать, а накрыть пластиковым ящиком или любым другим предметом, который не впитывает влагу. Иногда не пригибают и взрослые растения, а используют для них специальные каркасные укрытия в виде «шалашика» -- их можно соорудить самостоятельно или купить готовые.
• Поверх укрытия натягивают в два слоя агротекстиль (лутрасил или спанбонд), прикрепляя его к каркасу. Иногда вместо агротекстиля используют рубероид или полиэтилен, но такой подход вызывает споры: эти материалы не «дышат», и под ними может скапливаться влага, которая создает среду для грибных болезней, к тому же намокшие растения сильнее рискуют вымерзнуть.

Стоит заметить, что не существует «единственно правильного» способа укрытия гортензий – каждый садовод делает как ему удобно, исходя из опыта, размера кустов и подручных материалов. Строго говоря, главная и лучшая защита для незимостойких растений – толстый слой снега, который зимой должен лечь на укрытие. Поэтому в малоснежную зиму, особенно с оттепелями и резкими похолоданиями, растения часто подмерзают независимо от способа укрытия.

Снимают укрытие весной после окончания заморозков.

Размножение крупнолистной гортензии

Этот вид гортензии удобнее всего размножать черенками – частями побегов. При этом способе дочерние растения имеют все сортовые признаки родительских, а посадочного материала можно получить сразу много.

Гортензия крупнолистная хороша тем, что ее можно размножать черенками любого возраста – как зелеными, так и одревесневшими. Так что ради черенков даже не обязательно жертвовать хорошими побегами, подойдут и отходы от обрезки. При осенней посадке черенков их укореняют в домашних условиях, затем высаживают в отдельные горшочки, а весной или в начале лета сажают в сад. Весенние черенки можно укоренять сразу в грунте, на отдельной грядке.

Подробнее о том, как размножить гортензию черенками – по ссылке. 

Полезные ссылки

Особенности продажи жилых помещений

Как снять председателя СНТ быстро и грамотно

Хлорофитум - цветок для ленивых: сорта, как вырастить

Колеус: посадка и уход в открытом грунте и в домашних условиях

Как квасить капусту на зиму, чтобы была хрустящей