Кизил: посадка и уход в открытом грунте
Как сажать кизил и ухаживать за ним, можно ли посадить его на даче в Подмосковье и как добиться урожая?
Можно ли вырастить кизил в средней полосе?
Растение это родом с Кавказа и в целом требует если не жаркого климата, то как минимум короткой зимы без затяжных морозов и солнечного лета. Эта культура скорее южная, климат Подмосковья и других регионов средней полосы (не говоря уже о более северных) для нее холодноват. Однако это не значит, что нельзя вырастить кизил в Подмосковье или даже Ленинградской области – вопрос только в том, будет ли он стабильно плодоносить.
Само по себе дерево, особенно взрослое, достаточно морозостойко и может выдерживать понижение температуры до минус 26-30 градусов, а отдельные сорта – до минус 34. Но это означает лишь то, что оно не погибнет от холода или сможет восстановиться, если подмерзнет. Проблема зимостойкости кизила в средней полосе заключена в другом:
- Обмерзают молодые побеги, а цветение и плодоношение происходит именно на них.
- Дерево цветет очень рано, начиная с марта, в среднем – в апреле. Минусовые температуры в это время не редкость, а заморозки почти неизбежно приводят к гибели цветков. Нет цветения - нет урожая.
- Растения не самоплодны, им нужно опыление насекомыми, а пчелы и шмели выходят “на работу” только при температурах выше +7…+10 градусов. Следовательно, если дерево зацвело при нескольких градусах выше нуля, его просто некому будет опылять.
- Несмотря на раннее цветение, плоды созревают очень поздно – осенью, и все это время им нужно много солнца. Поэтому даже если они завяжутся, то могут не успеть вызреть, особенно если лето прохладное, с большим количеством пасмурных и дождливых дней.
Садоводы решают эти проблемы несколькими путями:
- Посадка районированных сортов, у которых удалось “сдвинуть” цветение на более поздние сроки, а плодоношение – на более ранние. Для выращивания в Подмосковье и в целом в средней полосе рекомендованы сорта “Владимирский”, “Вышгородский”, “Николка”, “Елена”, “Светлячок”, “Выдубецкий”, “Янтарный” и некоторые другие с коротким сроком созревания и повышенной зимостойкостью. Обычно плоды у них не самые крупные (5-7 граммов).
- Тщательный выбор места для посадки на участке. Об этом мы еще поговорим ниже. Очень хорошо, если поблизости от участка есть пасека – так выше вероятность, что пчелы все-таки доберутся до цветков даже в прохладную погоду.
- Укрытие на зиму, чтобы сохранить молодые приросты и цветочные почки.
Источник фото raveplants.com
Где сажать кизил на садовом участке
Место для посадки кизила – только с южной стороны, прикрытое от ветра строениями или большими деревьями, но не затененное ими. Хорошо сажать его в углу, у стены или забора (но не ближе 3-4 метров), окрашенных в светлые тона, которые отражают солнечный свет. При посадке его у дома следите за тем, чтобы дерево не оказалось прямо под скатом кровли, в том месте, куда зимой сходят пласты снега с крыши.
Очень хорошо сажать кизил на небольшом возвышении, где рано сходит снег.
Растение не переносит близкого соседства с грунтовыми водами, поэтому их уровень не должен быть выше 1,2 – 1,5 м. Нельзя сажать его рядом с садовым водоемом или просто в сырых местах.
К почве эта культура нетребовательна, но предпочитает плодородные, нейтральные или слабощелочные суглинистые и супесчаные почвы с хорошей водопроницаемостью. На кислых грунтах обычно растет плохо.
Как сажать кизил
Когда сажать кизил? Посадка кизила саженцами в открытый грунт возможна весной, осенью или в течение сезона – это зависит от типа саженца.
- Выкопанные растения с корнями, обернутыми транспортировочным материалом (открытая корневая система, ОКС) можно сажать только весной, до распускания почек, или осенью, в последних декадах сентября и в октябре. В случае с кизилом рекомендована осенняя посадка: весной он пробуждается очень рано, и можно не успеть до начала вегетации. Посадка уже “проснувшегося” растения приводит к тому, что оно приживается очень трудно и может вовсе погибнуть.
- Саженцы, выращенные в контейнерах с грунтом (закрытая корневая система) сажают весь теплый сезон, примерно до середины сентября. Для посадки саженца с ЗКС лучше выбрать время, когда нет сильной жары.
Саженец с открытыми корнями
Источник фото jparkers.co.uk
Как правильно сажать кизил? Для начала нужно выбрать хороший саженец. Оптимальным вариантом считается двухлетнее деревце с хорошо ветвящимися длинными корнями и тремя-пятью ветвями, которые симметрично расположены на стволе – впоследствии они сформируют однородную крону. Покупать посадочный материал лучше в местных питомниках: если вы привезете растение из региона с теплым климатом, оно, скорее всего, не будет хорошо расти и плодоносить.
- Размер ямы для посадки - около 60-70 см в диаметре и столько же в глубину, имеет смысл ориентироваться на качество грунтов и на размер корневой системы: яма должна быть шире ее минимум на несколько сантиметров. На плотных глинистых грунтах размер ямы увеличивают.
- Для заполнения ямы подойдет обычная садовая земля, если она плодородная и рыхлая. На глине или песке лучше приготовить смесь из садовой земли, компоста или перегноя и песка в равных составах. В грунт для засыпки ямы замешивают примерно 25 г аммиачной селитры и 30-40 г суперфосфата. На дно ямы укладывают дренаж из гравия, керамзита или другого похожего материала.
- Если у саженца открытые корни, перед посадкой их можно на пару часов замочить в воде.
- Для посадки такого саженца на дно ямы насыпают горку из приготовленного грунта, на нее устанавливают растение, корни распределяют так, чтобы они были направлены в стороны и вниз. Затем яму заполняют, слегка обжимая грунт. Корневая шейка (то место, где верх корней переходит в стволик) после засыпки должна оказаться на 2-3 см ниже уровня земли. Саженец поливают и подвязывают к колышкам для устойчивости.
- Саженец с закрытыми корнями вынимают из горшка вместе с земляным комом и переваливают в посадочную яму с таким расчетом, чтобы после ее заполнения корневая шейка была заглублена на те же 2-3 см. Яму засыпают, деревце поливают и подвязывают.
- После посадки можно укоротить все побеги примерно на одну треть – это полезно для слабых саженцев и тех, у которых маленькая и неразвитая корневая система. При уменьшении надземной части нагрузка на корни тоже уменьшается, и это позволяет им активнее расти.
Расстояние между деревьями при посадке – 2-3 метра. Сажать одно дерево не имеет смысла, так как ему нужен опылитель, поэтому лучше всего посадить группу из 2-3 разных сортов, которые цветут в одно время.
Саженец в контейнере
Источник фото olddairynursery.com
Когда кизил начинает плодоносить после посадки?
Сортовые растения могут дать первые плоды уже на 3-4 год, но примерно до 5-7 лет плодоношение бывает довольно скромным. Кизил – “медленная” культура, и хорошие урожаи у него начинаются примерно с возраста 10 лет, постепенно увеличиваясь и достигая пика к 20-30 годам. Со взрослого дерева такого возраста собирают 50-80 кг плодов в зависимости от сорта и условий выращивания.
Однако нужно помнить, что плодоношение сильно зависит от того, насколько холодной была зима. Морозостойкость кизила увеличивается с возрастом, и бывает так, что в первые 5-10 лет жизни он постоянно подмерзает и поэтому не плодоносит, но по мере взросления перестает мерзнуть и начинает давать урожаи. Поэтому точно сказать, на какой год будет плодоносить конкретное растение кизила, нельзя - несмотря на то, что это указывают в описании сорта.
Уход за кизилом после посадки в открытый грунт
Полив. Взрослые растения засухоустойчивы, но у них есть периоды повышенной потребности во влаге. Если зима была малоснежная, а весна сухая, то после начала цветения желательно полить каждое дерево в количестве около 5 ведер. Летом поливают только в засушливую погоду. Дополнительный полив желателен во время созревания плодов и после их сбора – это не обязательно, но улучшает качество плодов и повышает зимостойкость растения. Молодые деревья в первые пару лет после посадки поливают чаще – 1-2 раза в месяц в зависимости от погоды.
Мульчирование. Очень полезно мульчирование почвы – это предохраняет ее от образования корки, а кизил любит рыхлые и воздухопроницаемые грунты. Для мульчирования можно использовать любой подходящий материал, кроме коры или опада хвойных: при разложении они закисляют почву. Если грунт под растениями не замульчирован, его нужно регулярно рыхлить, но с большой осторожностью: корни залегают неглубоко.
Подкормки. Если при посадке в яму были добавлены удобрения, в первые пару лет подкормки не нужны. В дальнейшем подкармливают по той же схеме, что и другие плодовые деревья: в начале сезона вносят удобрения с преобладанием азота, ближе к осени – фосфорно-калийные. Чем и как подкармливать для хорошего урожая кизил и другие плодовые – по ссылке. Осенью можно внести примерно 500 г древесной золы, 80-90 граммов суперфосфата и 15 г сульфата калия под одно взрослое дерево. Есть и более простой способ: весной и летом подкормить растения специальным комплексным удобрением для плодовых с пометкой «весенее», а осенью - «осенним» составом.
Обрезка кизила: когда и как правильно делать. Обычно плодовые обрезают либо рано весной, либо осенью, после листопада. Но из-за особенностей этой культуры ее рекомендуется обрезать осенью. Обрезка кизила весной нежелательна опять-таки из-за его раннего пробуждения.
Крону необходимо формировать, чтобы она не перегружалась урожаем, хорошо освещалась и проветривалась.
- Обычно в первые годы жизни удаляют все ветви, оставляя 7-10 самых крепких, которые растут наружу, под нужным углом и на примерно равном расстоянии друг от друга. В будущем они составляют «каркас» кроны.
- Кизил можно выращивать в форме дерева или куста. В первом случае у него формируют ствол, удаляя все ветви до необходимой высоты. Во втором их оставляют, но на 2-3 год удаляют верхушку, чтобы ограничить рост кизила вверх и стимулировать кущение.
- При ежегодной обрезке крону прореживают, удаляя все ветви, которые мешают друг другу, растут вглубь кроны и в целом загущают ее.
- У взрослых деревьев (старше 20 лет) для омоложения периодически удаляют старые ветви - не более 2-3 за год.
- Поврежденные и больные ветви можно удалять в любое время с весны и до осени.
Подготовка к зиме. Молодым растениям нужна защита от холодов. В середине октября-начале ноября желательно замульчировать приствольный круг слоем опавшей листвы, сухой травы или перегноя толщиной не меньше 15 см. Крону можно нетуго стянуть садовыми бинтами и обернуть агротекстилем или соорудить каркасное укрытие из любого материала – картона, досок, фанеры. Внутрь укрытия можно также насыпать сухую листву или траву.
Кизил с желтыми плодами
Источник фото cornusmas.eu
Как размножить кизил
Самый эффективный способ размножения кизила – вегетативный, то есть частями растения: черенками и отводками. При таком способе размножения дочерние растения наследуют все сортовые признаки родительских. Однако стоит знать, что в питомниках сортовые растения часто размножают прививкой на кизил обыкновенный – это делается прежде всего для повышения зимостойкости. Растения, выращенные из сортового черенка или отводка, но на своих корнях (они так и называются – корнесобственные), могут уступать своему «родителю» по способности выдерживать зиму в средней полосе.
Кроме того, это растение размножают делением и корневой порослью, но гораздо реже. Поделить куст можно только выкопав его, обычно это делают при пересадке. Корневой порослью можно размножать только корнесобственные растения, у привитых она будет нести признаки подвоя - кизила обыкновенного.
Размножение кизила черенками не представляет особой сложности.
- Черенковать его лучше летом, для этого берут верхушки от молодых побегов с несколькими парами листьев.
- Нижнюю пару листьев удаляют, остальные обрезают примерно наполовину.
- Низ черенков опудривают «Корневином» и высаживают их в емкость с влажным грунтом – это может быть смесь песка и торфа 1:1 либо чистый песок или перлит. Можно высадить черенки и на отдельную грядку в саду.
- Посадки накрывают любым прозрачным материалом и держат в светлом месте, периодически проветривая и увлажняя грунт.
- Примерно через 2 месяца черенки укореняются. В сад их высаживают весной на временную грядку, а в возрасте 2 лет – на постоянное место. Если черенки выращивались в череночнике прямо в саду, на зиму их плотно мульчируют для защиты от холода.
Источник фото heritagemuseumsandgardens.org
Подробнее о том, как размножать садовые растения черенками, по ссылке.
Размножение кизила отводками тоже несложное дело. Для этого порослевой побег или нижнюю молодую ветку укладывают в специально выкопанную канавку, пришпиливают к земле, засыпают влажным грунтом и поливают. Если отводок не погибнет зимой, то на следующий год даст одно или несколько молодых растений с собственными корнями, которые останется только отделить, перерубив «маточный» побег.
Кизил теоретически можно вырастить и из косточки, но это очень долгое и трудоемкое дело, в котором усилия не гарантируют результата. Семена всходят очень плохо и требуют специальной подготовки – например, хранения в холоде в течение года или обработки некоторыми химикатами. Если семечко взято от покупного плода, выращенного где-то в теплых странах, то получившееся из него растение вряд ли сможет выдержать климат средней полосы. И наконец, помним про то, что кизил – опыляемое растение. При семенном размножении потомки будут наследовать признаки обоих родителей, и если они были разносортными, результат может быть неожиданным.
Фото на обложке cornusmas.eu
Полезные ссылки
Детерминантные и индетерминантные сорта томатов: в чем разница