За окном первый по-настоящему злой, холодный ветер, в доме тепло, а по ногам все равно тянет. Словно кто-то оставил форточку приоткрытой. Трогаете подоконник — ледяной. Ведете ладонью вдоль рамы — и на стыке с откосом кожа ловит тонкую струйку. С этого момента начинается история под названием «Как утеплить пластиковые окна, если продувает». И поверьте: заказывать новый стеклопакет рано. В большинстве случаев дело решается куда дешевле, чем кажется.
Даже самый герметичный ПВХ-профиль — не бетонная стена. Тепло он держит отлично, но только пока все его узлы работают как единый механизм. Стоит одному звену дать слабину — и морозный воздух находит лазейку. Причем теплопотери через окна зимой — это, по разным оценкам, четверть, а то и больше от всех потерь тепла в доме.
Как проверить, дует ли из пластикового окна: ищем щель
Самая распространенная ошибка жильца — сразу хвататься за герметик. Прежде чем что-то клеить, пенить и менять, надо понять, откуда именно тянет.
Начать стоит с метода, который не требует ни приборов, ни затрат, — собственной ладони. Смочите руку и пройдитесь ею вдоль стыков рамы с откосами, по нижней части створки, под подоконником. Где кожа ощутила холод — там и продувает. Для уточнения поднесите к подозрительному месту лицо: тонкую струйку воздуха вы почувствуете сразу. Есть и «дедовский» тест с пламенем свечи — колебание огонька выдаст место продувания. А если нужна точность до сантиметра, выручит тепловизор: прибор построит тепловую карту и покажет проблемную зону безошибочно. Брать его ради одной проверки необязательно — на раз хватит аренды.
Отдельно проверьте уплотнитель. Он должен быть плотным, эластичным, без трещин и разрывов по всей длине. И еще один тест: зажмите лист бумаги между створкой и рамой, закройте окно и попробуйте лист вытянуть. Выскользнул легко? Значит, прижим ослаб. А это уже подсказка, как уплотнить пластиковое окно, если задувает ветер, — и, что важно, чаще всего новые материалы покупать не придется.
Причины, по которым дует с пластиковых окон: от износа до халатности монтажников
Условно все источники сквозняка делятся на две группы. Первая — естественный износ: резиновые контуры стареют, фурнитура разбалтывается, механизмы дают сбой. Вторая — то, что заложено еще при установке: дешевые комплектующие, ошибки монтажа, небрежность.
Разберем по узлам. Фурнитура — уплотнительные ленты, прокладки, запорные механизмы — стирается со временем, створка перестает прилегать плотно. Узловые соединения между деталями конструкции — тоже зона риска. Откосы и подоконник — прилегающие конструкции — сплошь и рядом становятся виновниками: там и монтаж бывает кривым, и материалы не те, и бытовые повреждения случаются.
А теперь про самое обидное. Огромная часть жалоб на то, что дует из-под подоконника пластикового окна и что делать с этим непонятно, — прямое следствие банальной забывчивости. Люди годами не переводят фурнитуру с летнего режима на зимний. Прижим остается ослабленным — вот и гуляет ветер по комнате. Ирония в том, что «летнее» положение ставят специально, чтобы поберечь уплотнитель. Но если забыть про сезонный переключатель — экономия на резинке оборачивается счетом за отопление.
Самый редкий случай — производственный брак профиля. Выявить его самому почти невозможно: качество пластика оценивается разве что по равномерности цвета и гладкости поверхности на ощупь. Если дело действительно в самом переплете, тут, увы, — поможет только замена окна. Но, к счастью, до этого доходит редко.
Кстати, о сроках. Летом мостики холода вы просто не найдете. Но многие материалы для ремонта требуют плюсовой температуры. Так что утепление пластиковых окон на зиму своими руками лучше планировать заранее — в сухую теплую погоду осенью или весной. Весна даже предпочтительнее: влажность ниже, погода стабильнее. Зимой работы ведут только в крайнем случае и, как правило, руками специалистов.
Как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками внутри комнаты: по шагам
Начнем с того, что доступно без лестниц, страховки и допуска к высотным работам. Внутри помещения задача решается с максимальной тщательностью — здесь важно не просто перекрыть холод, но и не дать образоваться конденсату.
1. Регулировка прижима. Присмотритесь к цапфам — так называют эксцентрики. Это миниатюрные металлические цилиндрики, рассыпанные по торцу створки: сверху, сбоку, снизу. Поворачивая их, вы задаете силу нажима створки на раму. Начинайте с жидкой смазки на цапфах и лишь затем выставляйте положение. Ориентир простой: риска (точка или прорезь) на цапфе, повернутая в сторону комнаты, усиливает прижим — это зимний режим; в сторону улицы — ослабляет, летний. Закончили — снова берите лист. Не выскальзывает? Дело сделано.
2. Регулировка петель. Створка проседает, сверху прилегает к раме слабее, чем снизу. Как вычислить: закройте окно, поставьте карандашные метки у верхнего и нижнего угла створки, откройте и сравните. Перекос виден без линейки — пора брать шестигранник. С петель снимаем защитные колпачки, створку приоткрываем, подкручиваем. Сильнее затянули по часовой — плотнее прижим.
3. Замена уплотнителя. Трещины, крошка, потеря упругости — повод менять без раздумий. Иначе утепление пластиковых окон на зиму своими руками обернется сизифовым трудом. Изношенный шнур вынимают из паза, поддев тонким ножом, шпателем или плоскогубцами. Посадочное место чистят щеткой, моют и обезжиривают. Свежую резинку укладывают, не натягивая, начиная с середины верхней части рамы и прижимая по всему периметру. Лучше вести ее одним куском — каждый стык — потенциальная лазейка.
4. Замена штапика. Расшатанный или поврежденный штапик, который держит стеклопакет, — еще одна дорога для холода. Старую деталь поддевают шпателем. Новая — от того же производителя, что выпустил окно, — встает в пазы.
Как утеплить откосы пластиковых окон внутри своими руками и что делать с подоконником
Откосы и подоконник — прилегающие конструкции. Именно здесь прячется львиная доля проблем.
Корень проблемы — монтажный шов. От его качества зависит, что делать, если дует из-под откосов пластиковых окон: часто шов выполнен криво или просто износился, и тогда спасает запенивание. Но если утеплитель под откосами пришел в негодность, придется демонтировать панели, очистить и прогрунтовать основание, приклеить свежий теплоизоляционный материал, а стыки заполнить пеной. Причем не всегда нужен кардинальный демонтаж: пена с изоляционной лентой в защищенном от влаги и солнца месте служит долго.
Переходим к подоконнику. Он вовсе не цельный блок: это профиль с внутренними пустотами, который держится на клей-пену. Как именно распределился состав изнутри — проконтролировать нельзя, потому и дует из-под подоконника. Мелкие щели, не шире 2–3 мм, закроет силиконовый герметик, аккуратно заведенный прямо в зазор. Но если тянет по-серьезному, придется менять теплоизоляцию. Для этого плиту подоконника снимают, вынимают старый утеплитель и остатки пены, сметают пыль и грунтуют основание. По сухой поверхности раскладывают новый слой — минеральную вату (работать только в респираторе), экструдированный пенополистирол или пенопласт, — приклеивают, а пустоты добивают пеной. Подоконник возвращают на место, лишнюю пену срезают, а при нужде проходят штукатуркой.
Есть и другой сценарий: когда подоконник уже отслужил свое или пошел трещинами. Тогда встает вопрос снятия подоконника у пластикового окна самостоятельно и капитального утепления под ним, с новыми опорами в нагруженных местах. Задача хлопотная, но выполнимая — при аккуратности.
Снаружи: где заканчивается зона самостоятельности
Честно говоря, выше первого этажа самодеятельность неуместна. Утепление пластиковых окон снаружи на высоте — задача не для домашнего мастера: понадобится аренда спецтехники и бригада с официальным допуском к верхолазным работам. Скупой платит дважды, а здесь — трижды. При этом технологию знать не помешает.
Простейший наружный вариант для откосов — штукатурка и покраска, а также щели, залитые герметиком. Если хочется надолго — идут в ход жесткие плиты: пенопласт или экструдированный пенополистирол (ЭППС). Их сажают на подготовленную, очищенную и обработанную грунтом поверхность откоса, стыки промазывают специальным клеем либо запенивают, а сверху армируют полимерной сеткой и закрывают штукатуркой. Именно так утепление откосов пластиковых окон снаружи и живет годами без нареканий.
Есть и еще один узел — отлив. Он снаружи, и потому именно под ним копится влага, а зимой встает наледь; стык с рамой со временем перестает держать. Помогает ПСУЛ — лента, отталкивающая воду. Порядок такой: отлив демонтируют, вычищают старый материал и мусор, зазор прокладывают лентой, полость запенивают заново и возвращают отлив на место. Кстати, под ним уместно наклеить и влагостойкий утеплитель.
Как сделать, чтобы не дуло из пластиковых окон: временные меры и профилактика
Случается и так, что серьезный ремонт отложен — скажем, окно сменить собираетесь уже скоро. Тут выручают решения на скорую руку. Продуваемые места схватит малярный скотч, но клеить его можно лишь на сухое: поверхность просушите феном, но не гоните талую воду внутрь шва. И ни в коем случае не кладите ничего между уплотнителями. Значительные зазоры набивают поролоном или обычной медицинской ватой, а сверху заклеивают. Весь проем порой затягивают плотным полиэтиленом, надежно зафиксировав по периметру: это ощутимо сократит потери тепла.
А вот мысль, которая сбережет и кошелек, и нервы: можно ли утеплить пластиковые окна без замены конструкции? Чаще всего — да. Демонтаж и новая установка оправданы только при перекошенной геометрии самой рамы или откровенно слабом профиле. Не путайте с перекосом створки — его лечат регулировкой петель, а не заменой окна. Если рама пропускает холод по всему периметру и щели не закрываются ни регулировкой, ни новым уплотнителем, — тут уже имеет смысл говорить о замене. Все прочее исправить можно через фурнитуру, уплотнитель и стыки. Регулировка и утепление пластиковых окон радикальных шагов требуют редко.
Долговечность же закладывается профилактикой:
● створки открывайте и закрывайте без спешки и рывков;
● протирайте профили, резинки и смахивайте пыль с фурнитуры;
● раз в полгода промазывайте механизмы и уплотнитель силиконовой смазкой;
● прочищайте дренажные каналы и не забывайте про сезонную подстройку прижима.
И напоследок. Пока действует гарантия — не трогайте окно. Любое вмешательство лишает вас права на бесплатное гарантийное обслуживание. Замена запорного механизма, ремонт откосов, наружное утепление — тоже удел мастера. А вот перевести цапфы в зимний режим, обновить уплотнитель вы осилите и сами. Главное — устранить неполадку до того, как ударят морозы: в теплую погоду и сделать проще, и стоит дешевле.
Окна везде разные. Но законы физики одинаковы для всех: холод ищет щель. Найдите ее — и зима перестанет заглядывать к вам в гости без приглашения.
