Фундамент под каркасный дом: какой лучше и как сделать самому

Можно ли построить каркасный дом без фундамента?

Так делать нельзя. Конструкция каркасного дома такова, что без ровной и стабильной опоры она быстро перекосится: просядет по углам, по середине продольных стен или в местах наибольшей нагрузки. Учитывая, что каркас таких домов чаще всего деревянный, установка его на землю приведет к подмоканию несущих элементов, причем на довольно большую высоту за счет капиллярного подъема воды по древесине. Влажность быстро приведет к заселению дерева грибами, которые за несколько лет способны превратить любой деревянный элемент буквально в труху. Если это случится, ремонт дома обойдется в стоимость нового. 

Сделать фундамент для каркасного дома можно самостоятельно, если речь идет о бетонном ленточном фундаменте. 

Какой фундамент лучше для каркасного дома

Каркасные дома – достаточно легкие постройки в сравнении с кирпичными или блочными, поэтому для них чаще всего рекомендуют самые простые фундаменты: ленточный и свайно-винтовой. Выбор зависит от особенностей грунтов на участке. 

1. Свайные фундаменты сооружают на сложных грунтах с низкой несущей способностью: торфянистых, сильно обводненных и пр, а также на участках под уклоном, где очень дорого или нерентабельно делать выравнивание. 
2. Ленточные фундаменты подходят для грунтов со средней и высокой несущей способностью: скальных, песчаных, плотных глинистых и суглинистых, а также смешанных из глины, песка и щебня (такие грунты называют хрящеватыми).

Чаще всего каркасные дома строят именно на ленточном фундаменте: его можно сделать самому, хотя это и довольно трудозатратно. Сделать свайный фундамент для каркасного дома своими руками маловероятно, так как бурение, забивка или заливка свай требуют специального оборудования и умения с ним обращаться. 

Ленточные фундаменты, в свою очередь, делятся на типы.

По степени заглубления. 

• Малозаглубленные, высота которых определяется глубиной промерзания грунта.
• Заглубленные, подошву располагают на глубине около 20 см ниже уровня промерзания.

По конструкции: 

• Монолитные, которые делаются путем заливки бетона в опалубку. Такие фундаменты обязательно требуют армирования. Подходят для пучинистых грунтов и делаются в основном заглубленными. 
• Сборные из блоков с выпусками арматуры. Подходят для среднепучинистых и пучинистых грунтов при условии, что выпуски арматуры соединяются друг с другом, а стыки замоноличиваются бетоном. Технология рекомендована прежде всего для малозаглубленных фундаментов. 

• Сборные из блоков без соединения. Эта технология подходит только для фундаментов с очень малым заглублением. Каркасный дом на таких блоках можно строить только на непучинистых и сухих грунтах. 

Сборный фундамент из блоков
Источник фото shutterstock.com

Стоит заметить: мы настоятельно рекомендуем до начала строительства все же найти средства на геологические изыскания. Это нужно, чтобы определить состав и несущую способность грунтов, глубину залегания грунтовых вод и степень подверженности грунта морозному пучению. Так называется процесс, когда вода в грунте замерзает и расширяется, вызывая его подвижки. Пучение может быть настолько сильным, что почва буквально разламывает и раздавливает бетонные конструкции, а из-за подвижек грунта фундамент может просесть, деформироваться и даже треснуть. Кроме того, от степени пучинистости может зависеть глубина промерзания грунта. От нее, в свою очередь, зависит глубина закладки фундамента.

Перед тем, как делать фундамент для каркасного дома своими руками, очень желательно ознакомиться с важнейшими документами: СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» и СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Они содержат формулы для расчета параметров фундамента и рекомендации по его устройству. Ссылки на нормативные документы вы найдете в конце статьи. 

Подробнее о типах фундамента для частного дома и о том, как выбрать – по ссылке после статьи.

Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками: определяем глубину

Источник фото shutterstock.com

Это опять-таки зависит от свойств грунта и глубины промерзания, именно поэтому мы рекомендуем начать с геологического изыскания. 

• В целом СП допускает сооружение мелкозаглубленного фундамента только на грунтах с глубиной промерзания до 1,7 м с небольшой степенью пучинистости. Такой фундамент заглубляют на 30-70 см, максимум – до 1 м. На сильнопучинистых грунтах малозаглубленный фундамент не рекомендован.
• Для заглубленных фундаментов, как говорилось выше, глубина определяется так, чтобы подошва находилась на 20 см ниже уровня промерзания.

Для примера: в Московской области глубина промерзания грунта в среднем составляет 1,4 м для глин и суглинков, 1,6 – 1,8 м для песчаных почв и около 2 м – для каменистых. 

Как определить ширину фундамента для каркасного дома

Источник фото shutterstock.com

Ширину фундамента очень желательно определять по результатам профессионального расчета. 

Для этого вес здания в килограммах делится на длину ленты фундамента в сантиметрах и на несущую способность грунта в килограммах на квадратный сантиметр. 

1. Вес здания в килограммах определяется сначала по всем конструктивным элементам. К этому добавляется снеговая и ветровая нагрузка, для расчета берется 30% от значения, установленного по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
2. Стоит прибавить также полезную нагрузку на перекрытия, которую будет давать обстановка дома – мебель, техника и тому подобное, ее можно найти в том же СП. К итоговому числу добавляется коэффициент запаса прочности – 1,3. 
3. Полученное значение подставляется в формулу расчета ширины фундамента. 

На практике ширина фундамента для маленького одноэтажного каркасного дома на грунтах с хорошей несущей способностью – 30 см, для более просторного или двухэтажного – 50 см, для более тяжелой постройки – от 60 см. 

При этом нужно учитывать, что фундамент обязательно должен быть шире стены, которая будет на него опираться. 

Какой бетон нужен для фундамента каркасного дома своими руками

Источник фото shutterstock.com

Для легких дачных домиков, которые используются сезонно, а не как постоянное место жительства, СП СП 50-101-2004 разрешает использовать легкие бетоны. К ним относятся керамзитобетон, шлакобетон, перлитобетон и другие (ГОСТ 25820-2000) – в зависимости от того, что использовано при производстве в качестве заполнителя. Как конструкционный материал могут использоваться только легкие бетоны класса прочности выше В15. 

Для каркасного дома «для ПМЖ» подходит только фундамент из тяжелых бетонов начиная от марки М200. Самый популярный вариант – бетон М300, а на сложных грунтах – М350. 

Важно учитывать и другие характеристики бетона: водостойкость и морозостойкость. 

• Морозостойкость обозначается как F и равна числу циклов замерзания и оттаивания, которое бетон может выдержать до того, как начнет разрушаться. Необходимый класс морозостойкости бетона зависит от зимних температур в регионе. Ниже минус 20 (и вплоть до минус 40) – F200-300, от -5 до -20 – F150-200, при более теплых зимах – F100.
• Водонепроницаемость (W) характеризует давление воды, которое материал выдерживает без протечек. В большинстве случаев достаточно W4, но при строительстве на сырых грунтах рекомендуется выбирать более водостойкие бетоны (W 6 и далее). 

Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками: арматура

Для ленточного фундамента подходит арматура класса А600С, А500 С. Толщина стержней зависит от параметров фундамента. По СП 52-101-2003 толщина прутков для продольного армирования – не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента, для поперечного и вертикального армирования – не менее 6 мм. Чаще всего для продольного армирования ленточных фундаментов применяют арматуру толщиной от 10 мм. 

Как сделать фундамент для каркасного дома пошагово

Источник фото shutterstock.com

Здесь мы рассмотрим самый популярный вариант – монолитный ленточный фундамент. 

Подготовка траншеи. Дно траншеи утрамбовывают, прокладывают геотекстилем плотностью 300 г/кв. м. для отграничения будущей подушки фундамента от основного грунта. Геотекстиль укладывают с напуском на стенки траншеи. 

Засыпка подушки. На непучинистых и слабопучинистых грунтах подушку фундамента выполняют из гравелистного песка средней и крупной фракции, мелкий песок здесь не подходит. Можно пользоваться также мелким щебнем. На пучинистом грунте для создания подушки используют смесь крупного песка (40%) с гравием или щебнем (60%). Толщина подушки тоже зависит от особенностей грунтов и составляет 30-60 см, на сильнопучинистых почвах – до 80 см. Песок или песчано-гравийную смесь насыпают слоями по 15-20 см, поливают водой и утрамбовывают с помощью виброплиты. 

Сооружение опалубки. Традиционно ее делают из досок, но в монтаже гораздо удобнее специальная съемная опалубка. Ее можно взять в аренду, предложений довольно много. Верхний край опалубки должен находиться примерно на 7 см выше предполагаемого верхнего края фундамента. Внутри опалубки прокладывают пленочную гидроизоляцию, края загибают наружу за ее верхнюю кромку и закрепляют. 

Армирование. Самые распространенные схемы армирования – с четырьмя и шестью стержнями. 

1. Четырехстержневая схема применяется для мелкозаглубленных фудаментов небольшой ширины (до 50 см). Продольные стержни арматуры диаметром 12 мм укладываются по 2 в верхней и нижней части и соединяются поперечными прутками. Вертикальная арматура может быть более тонкой (8-10 мм). При создании арматурного каркаса нужно учитывать требования СП: между арматурой и ближайшей гранью будущего фундамента должен образоваться защитный слой бетона толщиной не менее 4 см. Шаг поперечной арматуры – 20 см, вертикальной – 30 см. 
2. Шестистержневая. Для продольного армирования берутся 6 стержней толщиной 12-18 мм, которые укладываются по 3 в верхней и нижней части. Вертикальная и поперечная арматура также может быть 8-10 мм. Шаг арматуры тот же.

Бетонирование. Его делают в сухую и теплую погоду, зимой закладывать фундамент каркасного дома своими руками нежелательно. Все поверхности очищают и обезжиривают, бетон укладывают в одном направлении слоями такой толщины, чтобы она была немногим меньше длины рабочей части глубинного вибратора, которым вы пользуетесь, каждый слой уплотняют вибратором. Расстояние от верхнего слоя до края опалубки – 5-7 см. 

Застывание бетона. Фундамент накрывают пленкой, через 8 часов бетон периодически поливают водой под слабым напором. 

Распалубка. Опалубку снимают через 6-10 дней в зависимости от времени, которое требуется бетону для набора прочности. 

Гидроизоляция фундамента. Перед нанесением гидроизоляции поверхность бетона очищают и шлифуют – она должна быть ровной. СП рекомендует использовать окрасочные (обмазочные) и оклеечные гидроизоляционные материалы. 

• Обмазочные материалы чаще всего делаются на основе битума и полимеров, они относительно недолговечны. 
• Оклеечная гидроизоляция выпускается в виде рулонных материалов – самоклеящихся или требующих нанесения специальной грунтовки.

Засыпка траншеи. Если есть необходимость дренажа фундамента, желательно уложить в траншею дренажные трубы по геотекстилю и засыпке из щебня, которая заворачивается в геотекстиль и закрепляется. Трубы должны иметь уклон в сторону дренажного колодца или другого места сбора отведенной воды. Траншею засыпают песком, гравийно-песчаной смесью или другим материалом, который не подвержен морозному пучению. Засыпку делают слоями по 15-20 см после утрамбовки предыдущего слоя. После заполнения траншеи организуют отмостку. 

Полезные ссылки:

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»