1. Слишком частые подкормки
Нужно всегда помнить, что избыток питания хуже его недостатка: «перекормленная» рассада может выглядеть зеленой и пышной, но на самом деле будет «рыхлой» и болезненной, а после пересадки в грунт может долго не трогаться в рост или вовсе погибнуть.
Неопытные огородники часто считают, что все проблемы рассады – вытягивание, тонкие стебельки, бледность, хрупкость, медленный рост – признаки недостатка питания и решаются дополнительными подкормками. Это категорически не так. В большинстве случаев причина того, что рассада растет слабой – банальный недостаток освещения, и фитолампа здесь поможет гораздо лучше и быстрее, чем удобрения.
Существует общепринятый график подкормки рассады, и достаточно просто его придерживаться, чтобы получить здоровые растения.
Когда можно начинать подкармливать рассаду, зависит от того, как она выращивается – с пикировкой или без.
Пикировка – это пересадка сеянцев в стадии пары настоящих листьев из общей емкости в отдельные горшочки. Некоторым культурам пикировка идет на пользу, так как стимулирует рост корневой системы, самые известные любители пикировки – томат и капуста. Другим она, наоборот, противопоказана, поскольку они плохо переносят вмешательство в корневую систему. Это прежде всего тыквенные (огурцы, кабачки, арбузы, тыквы), а также сладкие перцы и баклажаны. Их рекомендуется сразу сеять в горшочки и пересаживать вместе с земляным комом только тогда, когда емкость станет тесной.
- Рассаду, которая выращивается с пикировкой, можно подкармливать только через 10-14 дней после пересадки. До пикировки такую рассаду не подкармливают: на стадии семядольных и первых настоящих листьев растениям достаточно питательных веществ, запасенных в семенах, к тому же их корневая система очень мала и плохо усваивает питание из почвы.
- Культуры, которым пикировка не рекомендована, нужно подкармливать в первый раз после появления пары настоящих листьев. Напоминаем, что первые два листочка овальной формы называются семядольными, они выглядят примерно одинаково у большинства растений. Настоящие листья – те, которые следуют за ними и имеют уже характерную для этой культуры форму.
- Следующие подкормки вносят каждые 10-14 дней, последнюю желательно сделать за несколько дней до высадки в грунт.
Для растений, которые выращиваются без пикировки, в грунт для посадки можно замешать некоторое количество сухих минеральных удобрений, например столовую ложку азофоски на 5 л почвосмеси. Это не обязательно, но в целом не повредит, особенно если вы небрежный садовод и можете забывать вовремя подкормить рассаду.
2. Подкормка «классическими» минеральными удобрениями для сада
Минеральными называют удобрения, которые содержат только основные макроэлементы питания растений: азот, фосфор и калий. Нередко их дополнительно обогащают и микроэлементам – это могут быть бор, магний, железо, марганец и пр. Такие удобрения продаются сухими и сыпучими в крупной фасовке, называются несколько пугающими словами вроде «Суперфосфат» или «Аммиачная селитра» и активно применяются в саду и огороде.
Пользоваться ими для рассады можно, но крайне нежелательно:
- Они предназначены для больших объемов грунта, их дозировки считаются в десятках граммов на квадратный метр, поэтому правильно дозировать их для рассады в маленьких емкостях невероятно сложно. Цена ошибки — гибель рассады, поскольку удобрения в больших концентрациях способны ее буквально сжечь.
- К тому же сухие минеральные подкормки довольно медленно растворяются в почве, а рассада растет быстро и требует питания немедленно.
Несмотря на то, что опытные огородники иногда подкармливают свою рассаду именно минеральной «классикой», начинающим мы это не рекомендуем. Сухие удобрения можно (но не обязательно) внести в грунт только перед посадкой рассады, которая выращивается без пикировки, об этом мы говорили выше.
Однако есть два важных исключения: рассаду можно подкармливать мочевиной (карбамидом) и монофосфатом калия, но не в сухом виде под корень, а опрыскивать раствором по листьям. Здесь важно помнить, что опрыскивание (внекорневая подкормка) не заменяет внесение удобрений в почву – оно используется как мера «скорой помощи», если растения явно испытывают дефицит питания и восполнить его нужно быстро.
- Мочевина – азотное удобрение – применяется при азотном голодании в количестве 5-10 г на 10 л воды. Увлекаться мочевиной для рассады не следует, потому что она закисляет почву, а большинство огородных культур на кислых почвах слабеют и болеют, так что рассаде это тоже категорически неполезно.
- Монофосфат калия вносят при недостатке калия и фосфора в концентрации 1 г на 5 л воды.
Опрыскивать обоими одновременно нежелательно, правильно делать это с промежутком в 12-24 часа. При опрыскивании нужно следить, чтобы раствор как можно меньше попадал на почву и оставался в основном на листьях.
Вообще же лучший вариант удобрений для рассады - специальные жидкие составы, которые вносятся вместе с поливом. Они бывают универсальными или специализированными – например, «Для цветов», «Для огурцов» или «Для томатов и перцев». Нередко кроме собственно минеральных элементов питания в эти удобрения добавлена органика – например, биогумус, о котором мы немного поговорим ниже.
3. Неправильная дозировка удобрений
Источник фото shutterstock.com
При подкормке рассады важно помнить, что растения крошечные, поэтому им нужны уменьшенные количества удобрений в сравнении со взрослыми. О вреде избыточных подкормок мы писали выше – они могут даже убить сеянцы. Именно поэтому лучше всего использовать специальные подкормки для рассады, где дозировка уже рассчитана с учетом особенностей очень молодых растений. Если вы по какой-то причине предпочитаете «взрослые» составы, их нужно разбавлять до концентрации около ⅓ от рекомендованной.
4. Смешивание или чередование органических и минеральных удобрений
О том, что такое минеральные удобрения, мы говорили выше. Органические удобрения – это прежде всего навоз и птичий помет, а также биогумус – продукт переработки растительных остатков почвенными организмами.
Сторонники «земледелия без химии» очень уважают такие подкормки, и в целом они правы. Органика считается более полноценной, чем «минералка»: она содержит не только элементы питания растений (азот, фосфор, калий и другие), но и гуминовые вещества – основной компонент плодородных почв и природный стимулятор роста.
Для рассады лучше сразу определиться, чем именно вы будете ее подкармливать: органическими или минеральными составами. Смешивать их между собой нельзя, при таком подходе очень легко «перекормить» рассаду или даже сильно повредить ей, потому что о точной дозировке элементов питания здесь речь идти не может. Та же проблема – с чередованием органических и минеральных подкормок. Проще говоря, пользоваться стоит либо одним, либо другим.
Для подкормки растений (в том числе рассады) в домашних условиях можно использовать сухой гранулированный навоз, птичий помет, биогумус или древесную золу – они продаются в магазинах и на маркетплейсах.
- Навоз в гранулах разводят в количестве 50 г на 5 л воды и настаивают 24 часа, регулярно помешивая. Затем поливают растения, стараясь, чтобы состав не попадал на листья.
- Птичий (куриный) помет применяют в количестве 20-25 г на 5 л, настаивают 12-24 часа.
- Биогумус тоже есть в продаже, его дозировка – примерно 1-5 мл на 1 л воды, если в инструкции не указано иное. Подкармливать рассаду биогумусом можно в жидком виде с поливом, есть вариант купить его сухим и добавить при посадке.
- Рассаду можно подкармливать и древесной золой – многие садоводы делают именно так. Но нужно иметь в виду, что зола содержит только калий и фосфор, но не азот, поэтому придется дополнительно использовать азотные удобрения. Золу нежелательно с ними смешивать, так что схема подкормки усложняется. Для подкормки под корень столовую ложку золы разводят в литре горячей воды и настаивают сутки, затем отцеживают и поливают растения.
5. Применение стимуляторов вместо удобрений
Источник фото shutterstock.com
Есть ряд средств, которые хорошо известны дачникам и относятся к классу стимуляторов, но нередко их ошибочно считают удобрениями.
Еще раз напомним, что удобрения – это составы, которые содержат элементы минерального питания растений.
Стимуляторы – это, как правило, аналоги гормонов роста растений или вещества, повышающие доступность основного питания. Соответственно, как подкормки они не работают, и их можно использовать только в качестве дополнения к удобрениям и только в случаях, когда они действительно необходимы.
Самые известные стимуляторы для растений – «Эпин-экстра», «Циркон», «Корневин», «НВ-101» и «Гетероауксин», иногда используется и янтарная кислота в виде аптечного препарата.
- «Эпин» и «Циркон» работают прежде всего как адаптогены, если рассада пострадала от холода, пересушивания грунта или других неблагоприятных условий. Способ применения – опрыскивание. Эти препараты, как уже говорилось, не заменяют минеральных или органических подкормок под корень.
- «Корневин» – стимулятор корнеобразования, который используют прежде всего для укоренения черенков. Подкармливать рассаду «Корневином», то есть применять его вместо удобрений, нельзя – растения будут голодать. Однако он все равно может сослужить хорошую службу, если полить им растения под корень примерно через 10 дней после пикировки и незадолго до высадки в грунт – так она лучше приживется и сможет нарастить более мощную корневую систему. Аналог «Корневина» примерно с тем же действием – «Гетероауксин».
- Янтарная кислота считается мягким стимулятором, хотя некоторые садоводы приписывают ей совершенно волшебные свойства по части выращивания «толстенькой» рассады. В любом случае она совершенно точно не повредит растениям, однако здесь действует тот же принцип: одной только янтарной кислотой растения подкармливать нельзя – она не удобрение. Ее можно применять лишь в дополнение к обычным подкормкам. Подробнее о янтарной кислоте в саду и огороде – по ссылке после статьи.
6. Подкормка рассады «народными средствами» по советам из Интернета
Источник фото shutterstock.com
Давайте сразу определимся, что существуют вполне испытанные и работающие народные способы подкормки рассады – большая часть упоминалась выше, в разделе про органические удобрения. Однако здесь мы поговорим о многочисленных советах неких «опытных дачников», которые наводняют соцсети и зачастую оказываются скорее опасными, чем полезными.
- Так, например, случается услышать, что рассаду можно подкармливать нашатырным спиртом. Нашатырный спирт – это водный раствор аммиака. Аммиак, в свою очередь – одно из соединений азота, к тому же весьма летучее. Никаких других ценных элементов питания нашатырный спирт не содержит, не особенно он хорош и как источник азота, потому что аммиак из него быстро испаряется, а не переходит в почву. Нет никакого смысла пользоваться нашатырным спиртом вместо других азотных удобрений, это даже нельзя назвать «выращиванием без химии», потому что нашатырный спирт – продукт химической промышленности. К тому же он небезопасен при использовании: вдыхание нашатырного спирта может привести к спазму дыхания и обмороку.
- Некоторые «эксперты» заявляют, что рассаду можно подкармливать перекисью водорода. Здесь ситуация еще хуже, чем с нашатырным спиртом, потому что перекись – простое соединение кислорода и водорода, то есть в ней по определению нет ничего, что может служить питанием для растений. Кроме того, перекись водорода может вызывать у растений буквально химические ожоги и разрушать полезную органику почвы. Иногда говорят, что полив перекисью позволяет насытить почву кислородом – в некотором роде это так, потому что многие реакции с ее участием протекают с выделением кислорода. Однако эффекта обогащения рассадного грунта кислородом можно добиться проще и безопаснее – добавкой разрыхлителей (перлит, песок) при его подготовке и аккуратным рыхлением впоследствии.
- Иногда рассаду рекомендуют подкармливать банановой кожурой, яичной скорлупой и едва ли не любыми органическими отходами с кухни. Интуитивно кажется, что если прикопать органику в грунт, она превратится в удобрение. В природе это действительно так, но для разложения ей требуются месяцы, иногда даже годы, а также участие почвенных бактерий, червей и других живых организмов. В грунте для рассады нет условий для разложения органических остатков, а рассада будет находиться в нем до высадки в огород очень недолго, так что всевозможные объедки просто не смогут стать для нее подкормкой. Зато вполне могут создать среду для развития грибов-патогенов, которые вызывают болезни рассады.
- Примерно та же ситуация – со всевозможными настоями апельсиновых корок и подобными рецептами для подкормок рассады. В настое органика не разлагается и не становится полноценным удобрением, которое может заменить правильно дозированную подкормку. Впрочем, если вы сторонник экспериментов, можете попробовать, но вносить такие подкормки нужно не вместо традиционных минеральных или органических, а наряду с ними – иначе ваша рассада будет «голодать».
7. Подкормка дрожжами
Источник фото shutterstock.com
Мы решили отдельно вынести вопрос, можно ли подкармливать рассаду дрожжами, потому что сейчас это модный тренд среди садоводов. Дрожжи – микроскопические грибы класса сахаромицетов, которые живут за счет разложения органических сахаров.
Есть ряд исследований, показывающих, что при определенных условиях дрожжевые грибы могут улучшать состав почвы и стимулировать рост корневой системы растений. Однако у специалистов есть большие сомнения, что пекарские дрожжи способны так работать в реальных обстоятельствах – как минимум потому, что для активной жизнедеятельности им требуются довольно высокие температуры (выше +27 градусов). Рассаду обычно не выращивают в таком тропическом тепле, поэтому польза дрожжей остается под вопросом.
Однако главное даже не это: дрожжи сами по себе не содержат элементов питания растений в сколько-нибудь значимых количествах. Следовательно, если подкармливать рассаду только одними дрожжами, она довольно быстро станет испытывать дефицит питания и может погибнуть.
В продаже есть специальные садовые дрожжи, но это те же самые культуры грибов, дополненные минеральными добавками, обычно калием. Такие дрожжи тоже нельзя считать полноценной подкормкой для рассады, поскольку ей требуются еще азот, фосфор и некоторые микроэлементы.
Поэтому если вам нравится подкармливать дрожжами свою рассаду, это можно делать при одном условии: кроме дрожжей обязательно вносить минеральные или органические удобрения. В целом дрожжи безопасны для растений, то есть такая подкормка точно не навредит, но если пользоваться только дрожжами, рассада будет чахнуть и болеть из-за дефицита минеральных веществ.
Для подкормки рассады обычные хлебопекарные дрожжи в количестве 1 грамм разводят в 1 л довольно теплой воды с добавлением чайной ложки сахара, затем настаивают в тепле несколько часов и разбавляют 1:5 (на литр раствора – 5 л воды).
